Algenratgeber

Algen im Aquarium – erkennen, Ursachen verstehen und richtig handeln

Algen gehören grundsätzlich zu einem Aquarium dazu. Einzelne Beläge oder wenige Algenfäden sind deshalb noch kein Grund zur Sorge. Wenn sich bestimmte Algen jedoch stark vermehren, Pflanzen überwachsen oder das Erscheinungsbild des Aquariums beeinträchtigen, lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Der wichtigste Schritt ist zunächst die richtige Bestimmung der Algenart beziehungsweise Algengruppe. Pinselalgen, Fadenalgen, Kieselalgen oder Cyanobakterien unterscheiden sich nicht nur im Aussehen. Auch die Bedingungen, unter denen sie verstärkt auftreten können, und die sinnvollen Gegenmaßnahmen unterscheiden sich teilweise erheblich.

In diesem Algenratgeber zeigen wir die häufigsten Algenprobleme im Süßwasseraquarium anhand möglichst eindeutiger Beispielbilder. Zu jeder Algengruppe und den dazugehörigen Erscheinungsformen erklären wir typische Erkennungsmerkmale, bevorzugte Wuchsorte, mögliche begünstigende Bedingungen und sinnvolle Maßnahmen.

Licht bei Algenproblemen – nicht reflexartig reduzieren

Eine der häufigsten Empfehlungen bei Algenproblemen lautet, die Beleuchtungsdauer zu verkürzen oder die Lichtleistung zu reduzieren.

Als pauschale Maßnahme halten wir davon wenig.

Licht liefert sowohl Aquarienpflanzen als auch Algen die Energie für die Photosynthese. Mit steigender Lichtmenge steigt jedoch auch das mögliche Wachstum der Aquarienpflanzen – und damit ihr Bedarf an CO₂ und Mineralstoffen.

Wenn ausreichend Licht vorhanden ist, die Pflanzen aber beispielsweise aufgrund eines CO₂- oder Nährstoffmangels nicht entsprechend wachsen können, sollte man deshalb nicht automatisch das Licht reduzieren. Sinnvoller ist es zunächst zu prüfen, ob die CO₂- und Nährstoffversorgung zur vorhandenen Beleuchtung passen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass beliebig viel Licht immer sinnvoll wäre. Ist eine Beleuchtung für das Aquarium tatsächlich deutlich zu stark oder wird ein stark beleuchtetes Aquarium unverhältnismäßig lange beleuchtet, kann eine Anpassung durchaus sinnvoll sein.

Entscheidend ist deshalb immer das Verhältnis zwischen Lichtmenge, Beleuchtungsdauer, CO₂, Nährstoffversorgung und Pflanzenmasse.

Für ein normal beleuchtetes, eingefahrenes Pflanzenaquarium sehen wir etwa 10–12 Stunden Beleuchtungszeit als guten Ausgangspunkt. Bei stärker beziehungsweise sehr stark beleuchteten Aquarien kann eine kürzere Beleuchtungsdauer sinnvoll sein.

Sonnenlicht am Aquarium – verursacht das automatisch Algen?

Auch die Aussage „Ein Aquarium darf kein direktes Sonnenlicht bekommen, weil davon Algen entstehen“ ist uns zu pauschal.

Sonnenlicht ist zunächst einmal zusätzliches Licht. Für die Photosynthese unterscheidet eine Pflanze nicht danach, ob die nutzbare Strahlung von einer Aquariumleuchte oder von der Sonne stammt.

Steht ein Aquarium so, dass für einen Teil des Tages Sonnenlicht in das Becken fällt, erhöht sich dadurch die gesamte Lichtmenge. Damit kann auch das mögliche Wachstum der Pflanzen steigen – gleichzeitig steigt entsprechend der Bedarf an CO₂ und Nährstoffen.

Sonnenlicht kann allerdings deutlich intensiver sein als eine normale Aquariumbeleuchtung und schwankt je nach Tageszeit, Jahreszeit und Wetter. Bei mehreren Stunden kräftiger direkter Sonneneinstrahlung sollte deshalb beobachtet werden, ob die gesamte Lichtmenge für das Becken noch sinnvoll ist.

Zusätzlich kann direktes Sonnenlicht das Aquarium erwärmen. Besonders im Sommer sollte deshalb auch die Wassertemperatur im Auge behalten werden.

Ein auftretendes Algenproblem allein mit dem Satz „Da scheint Sonne ins Aquarium“ zu erklären, greift jedoch zu kurz. Auch hier betrachten wir lieber das Gesamtsystem aus Licht, CO₂, Nährstoffen, Pflanzenwachstum und Pflege.

Mehr zu Lichtstärke, Lumen pro Liter, Beleuchtungsdauer und dem Zusammenspiel von Licht und Pflanzen finden Sie in unserem Ratgeber Beleuchtung im Aquarium.

Rotalgen im Aquarium

Algengruppe: Rotalgen (Rhodophyta)

Zu den im Süßwasseraquarium bekanntesten Erscheinungsformen der Rotalgen gehören vor allem Pinselalgen und Bartalgen.

Der Name „Rotalge“ führt dabei leicht in die Irre. Viele Rotalgen sehen im Aquarium keineswegs leuchtend rot aus. Sie können dunkelgrün, graugrün, grau, braun, dunkelviolett oder nahezu schwarz erscheinen.

Die aquaristischen Bezeichnungen Pinselalge und Bartalge beschreiben in erster Linie das typische Erscheinungsbild. Eine genaue botanische Artbestimmung ist anhand eines normalen Aquarienfotos in der Regel nicht möglich.

Warum sehen Rotalgen oft gar nicht rot aus?

Rotalgen besitzen neben Chlorophyll weitere Pigmente. Dadurch kann ihre rötliche Pigmentierung im lebenden Zustand von anderen Farbstoffen optisch überlagert werden.

Aus diesem Grund können Pinsel- und Bartalgen unter Wasser dunkelgrün, graugrün, grau oder fast schwarz aussehen, obwohl sie biologisch zu den Rotalgen gehören.

Ein einfacher Rotalgen-Test mit Alkohol

Wer sich nicht sicher ist, ob es sich tatsächlich um eine Rotalge handelt, kann eine kleine Probe aus dem Aquarium entnehmen und in ein kleines Gefäß mit Alkohol legen.

Bei Pinsel- und Bartalgen tritt dabei häufig eine deutlich rötliche bis rotviolette Färbung hervor.

Weiterführend: Aquasabi – Bartalgen und Rotalgen im Aquarium.

Gezielte lokale Behandlung von Rotalgen

Pinsel- und Bartalgen haften häufig sehr fest auf ihrem Untergrund und lassen sich deshalb nicht immer vollständig mechanisch entfernen.

Bei starkem und sehr störendem Befall kann eine gezielte lokale Behandlung vorhandener Rotalgen sinnvoll sein. Bekannt ist insbesondere die sogenannte EasyCarbo-Einnebelmethode.

Dabei werden stark befallene Stellen lokal behandelt, anstatt das gesamte Aquarium dauerhaft pauschal mit einem Algizid zu behandeln.

Erfolgreich behandelte Pinsel- und Bartalgen verändern häufig ihre Farbe und werden rötlich, rosa, grau oder weißlich. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Algen geschädigt wurden beziehungsweise absterben.

Wasserstoffperoxid als Alternative

Auch 3%iges Wasserstoffperoxid (H₂O₂) wird in der Aquaristik zur gezielten lokalen Algenbehandlung eingesetzt. Eine direkte Behandlung kann auch Rotalgen schädigen.

Wasserstoffperoxid ist allerdings ein starkes Oxidationsmittel. Eine zu hohe Konzentration oder der direkte Kontakt mit empfindlichen Pflanzen und Tieren kann Schäden verursachen.

Deshalb sollte eine solche Anwendung nur nach einer bewährten Dosierungsanleitung erfolgen. Insbesondere Moose und andere empfindliche Pflanzen können auf lokale chemische Behandlungen reagieren.

Weiterführend: Aquasabi – Die lokale Bekämpfung von Algen.

Rotalgen in diesem Ratgeber

• Pinselalgen – kurze, kompakte, pinselartige Büschel
• Bartalgen – längere, haarartige und meist grau wirkende Fäden

Pinselalgen

Aquaristische Zuordnung: häufig Audouinella-artige Rotalgen; unter dem Begriff werden verschiedene ähnlich wachsende Formen zusammengefasst.

So erkennen Sie Pinselalgen

Pinselalgen bilden kurze, dichte und stark haftende Büschel. Die einzelnen Kolonien erinnern tatsächlich an kleine Pinsel oder Borstenbüschel.

Typische Farben reichen von dunkelgrün über grau und dunkelviolett bis fast schwarz.

Pinselalgen haften ausgesprochen fest auf dem Untergrund. Im Gegensatz zu vielen weichen Grünalgen lassen sie sich deshalb meist nicht einfach mit den Fingern abstreifen.

Die einzelnen Büschel bleiben normalerweise relativ kurz und kompakt. Dieses Erscheinungsbild hilft bei der Abgrenzung zu Bartalgen, deren Fäden meist deutlich länger und lockerer wachsen.

Typische Wuchsorte von Pinselalgen

Pinselalgen findet man besonders häufig auf festen und langsam veränderlichen Oberflächen.

Typische Stellen sind:

• Blattränder langsam wachsender Pflanzen wie Anubias,
• ältere und harte Pflanzenblätter,
• Steine und Wurzeln,
• Filterausläufe und Ansaugrohre,
• Pumpengehäuse und andere technische Bauteile,
• Dekorationsgegenstände,
• teilweise auch einzelne Körner des Bodengrundes.

Auffällig ist häufig, dass Pinselalgen besonders stark an Stellen auftreten, die direkt oder sehr kräftig angeströmt werden.

Womit können Pinselalgen verwechselt werden?

Am ehesten können Pinselalgen mit anderen Rotalgen, insbesondere Bartalgen, verwechselt werden.

Pinselalgen bilden meist kurze, kompakte und dicht stehende Büschel.

Bartalgen bilden dagegen typischerweise längere, haarartige und lockerer wirkende Fäden.

Auch kurze Grünalgen können auf Fotos ähnlich wirken. Die feste Haftung, die dunkle Färbung und gegebenenfalls der weiter oben beschriebene Alkoholtest helfen bei der Unterscheidung.

Welche Bedingungen können Pinselalgen begünstigen?

Für Pinselalgen gibt es keinen einzelnen Wasserwert, der zuverlässig als alleinige Ursache bezeichnet werden kann.

Deshalb halten wir wenig davon, bei einem Pinselalgenproblem wahllos Nitrat, Phosphat oder andere Werte stark zu verändern.

CO₂-Versorgung

In bepflanzten Aquarien gehört eine unzureichende oder schwankende CO₂-Versorgung zu den Faktoren, die in der Aquaristik besonders häufig gemeinsam mit Pinselalgenproblemen beobachtet werden.

Unsere praktische Erfahrung ist deshalb: Bei Pinselalgen sollte die CO₂-Versorgung als eine der ersten Stellschrauben überprüft werden.

Bei einem Aquarium mit CO₂-Anlage kann es sinnvoll sein, eine stabile Versorgung im Bereich von etwa 20–30 mg/l anzustreben.

Bei hartnäckigem Pinselalgenbefall orientieren wir uns – sofern Fische und andere Tiere keinerlei Stress zeigen – häufig eher in Richtung 25–30 mg/l.

Wichtig ist dabei nicht nur der Spitzenwert, sondern eine möglichst konstante und gleichmäßige CO₂-Versorgung des gesamten bepflanzten Bereichs.

→ CO₂-Gehalt mit dem PEP CO₂-Rechner überprüfen

Strömung

Dass Pinselalgen häufig an stark angeströmten Stellen auftreten, ist nicht nur eine Beobachtung aus der Aquaristik.

Bei Untersuchungen der Süßwasser-Rotalge Audouinella pygmaea wurde festgestellt, dass höhere Strömungsgeschwindigkeiten in Verbindung mit turbulenter Strömung die Entwicklung der epiphytisch wachsenden Alge begünstigen können.

Das bedeutet nicht, dass ein Aquarium möglichst wenig Strömung haben sollte. Eine gute Wasserbewegung ist für die Verteilung von CO₂, Sauerstoff und Nährstoffen wichtig.

Bei lokal starkem Pinselalgenbefall kann es jedoch sinnvoll sein zu prüfen, ob ein Filterauslass oder eine Strömungspumpe permanent direkt auf die betroffene Oberfläche gerichtet ist.

In solchen Fällen kann bereits eine Änderung der Strömungsrichtung oder eine gleichmäßigere Verteilung hilfreich sein.

Weiterführend: Kučera & Komárek – Untersuchung zu Audouinella pygmaea und Strömung.

Eisen und Mikronährstoffe

Erhöhte Eisen- beziehungsweise Mikronährstoffwerte werden in der Aquaristik immer wieder mit Pinselalgen in Verbindung gebracht.

Ein eindeutiger direkter Ursache-Wirkungs-Nachweis lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Wir empfehlen deshalb, den Fe-Wert beziehungsweise die Mikronährstoffdüngung zu kontrollieren, aber nicht blind auf null zu setzen.

Ist die Mikronährstoffversorgung deutlich höher als nötig, kann eine Anpassung sinnvoll sein. Ein künstlich erzeugter Eisenmangel ist dagegen keine vernünftige Strategie, da auch die Aquarienpflanzen Eisen und weitere Spurenelemente benötigen.

Was hilft konkret gegen Pinselalgen?

Wir würden bei einem Pinselalgenproblem in dieser Reihenfolge vorgehen:

1. CO₂-Versorgung überprüfen und stabilisieren.
2. Stark angeströmte Befallsstellen überprüfen und gegebenenfalls die Strömungsrichtung verändern.
3. Eisen- und Mikronährstoffdüngung kontrollieren und eine unnötige Überversorgung vermeiden.
4. Stark befallene alte Blätter entfernen.
5. Hardscape und technische Gegenstände mechanisch reinigen, soweit dies problemlos möglich ist.
6. Bei sehr starkem oder störendem Restbefall kann zusätzlich die weiter oben beschriebene gezielte lokale Behandlung sinnvoll sein.

Bereits vorhandene Pinselalgen verschwinden nicht immer sofort

Selbst wenn CO₂-Versorgung, Strömung und Nährstoffversorgung optimiert wurden, können die bereits vorhandenen dunklen Büschel noch längere Zeit sichtbar bleiben.

Das bedeutet nicht automatisch, dass die vorgenommenen Änderungen wirkungslos sind. Entscheidend ist zunächst, ob neuer Befall ausbleibt und vorhandene Kolonien nicht weiter wachsen.

Stark befallene Anubias-Blätter oder andere alte Pflanzenteile können entfernt werden. Von Steinen, Wurzeln und Technik lassen sich Pinselalgen je nach Oberfläche mechanisch abbürsten oder anderweitig entfernen.

Was wir bei Pinselalgen nicht empfehlen

• Nitrat oder Phosphat wahllos auf extrem niedrige Werte zu drücken.
• Eisen vollständig abzusetzen, ohne dass tatsächlich eine Überversorgung vorliegt.
• Die gesamte Strömung stark zu reduzieren. Gute Wasserbewegung bleibt für ein Pflanzenaquarium wichtig; entscheidend sind häufig lokal sehr stark angeströmte Stellen.
• Die Beleuchtungsdauer reflexartig zu reduzieren, obwohl Beleuchtung, CO₂ und Pflanzenanspruch grundsätzlich sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.
• Bei jedem kleinen Befall sofort das gesamte Aquarium mit einem Algizid zu behandeln.
• Nur die sichtbaren Algen zu bekämpfen, ohne CO₂, Nährstoffversorgung, Licht und Strömung zu überprüfen.

Bartalgen

Aquaristische Zuordnung: Bartalgen werden im Aquarium meist Compsopogon sp. zugeordnet und gehören wie Pinselalgen zur Gruppe der Rotalgen (Rhodophyta).

So erkennen Sie Bartalgen

Bartalgen bilden typischerweise lange, haarartige Fäden, die an Barthaare erinnern. Je nach Alter und Bedingungen können die Fäden mehrere Zentimeter lang werden und sich in der Strömung deutlich bewegen.

Ausgewachsene Bartalgen erscheinen häufig grau, graugrün, dunkelgrau bis nahezu schwarz. Gerade dieser graue, haarartige Wuchs ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber vielen klassischen Fadenalgen.

Bartalgen sitzen fest auf ihrem Untergrund und lassen sich häufig deutlich schwerer entfernen als typische weiche Fadenalgen.

Junge Bartalgen können auch grün aussehen

Die einfache Unterscheidung „grau = Bartalge, grün = Fadenalge“ ist als erste Orientierung durchaus hilfreich, aber nicht absolut zuverlässig.

Junge Bartalgen können zunächst noch deutlich grüner beziehungsweise graugrün wirken. Erst mit zunehmendem Wachstum entwickelt sich häufig die typische graue bis dunkle Färbung.

Gerade bei jungen oder ungewöhnlich gefärbten Exemplaren kann deshalb der weiter oben beschriebene Alkoholtest hilfreich sein. Verfärbt sich die Probe deutlich rötlich, spricht dies für eine Rotalge.

Typische Wuchsorte von Bartalgen

Bartalgen können an vielen festen Oberflächen im Aquarium auftreten. Besonders häufig findet man sie:

• an Blatträndern und älteren Pflanzenblättern,
• auf langsam wachsenden Pflanzen,
• auf Steinen und Wurzeln,
• auf Filter- und Pumpenteilen,
• auf Dekorationsgegenständen,
• an anderen dauerhaft im Aquarium befindlichen festen Oberflächen.

Durch ihre langen Fäden fallen sie besonders auf, wenn sie sich in der Wasserströmung bewegen.

Bartalgen oder Fadenalgen?

Bartalgen werden ausgesprochen häufig mit Fadenalgen verwechselt.

Bartalgen gehören zu den Rotalgen. Sie sind typischerweise grau bis graugrün, sitzen vergleichsweise fest und bilden lange, haarartige Fäden.

Fadenalgen gehören dagegen zu den Grünalgen. Die klassischen Formen erscheinen deutlich grün und wirken meist weicher und kräftiger grün gefärbt.

Die Farbe allein reicht allerdings nicht immer für eine sichere Bestimmung aus. Besonders junge Bartalgen können noch relativ grün erscheinen.

Welche Bedingungen können Bartalgen begünstigen?

Auch bei Bartalgen gibt es keine einzelne Zahl, oberhalb oder unterhalb derer automatisch Bartalgen entstehen.

Nach unserer Erfahrung ist jedoch besonders die Eisen- beziehungsweise Mikronährstoffversorgung einen genauen Blick wert.

Eisen und Mikronährstoffe – bei Bartalgen besonders wichtig

In der Praxis sehen wir Bartalgen sehr häufig in Aquarien, in denen der Fe-Wert beziehungsweise die Mikronährstoffversorgung vergleichsweise hoch ist.

Besonders wenn wiederholt Eisenwerte von mehr als etwa 0,1 mg/l Fe gemessen werden und gleichzeitig Bartalgen auftreten, empfehlen wir, die Eisen- beziehungsweise Mikronährstoffdüngung zu überprüfen.

Ein Bereich von etwa 0,05–0,1 mg/l Fe ist für viele bepflanzte Aquarien vollkommen ausreichend.

0,1 mg/l ist jedoch keine feste „Bartalgen-Grenze“. Es gibt durchaus Aquarien, die wesentlich höhere Fe-Werte fahren, ohne Bartalgenprobleme zu entwickeln.

Umgekehrt zeigt unsere praktische Erfahrung, dass Bartalgen bei gleichzeitig erhöhten Fe-Werten häufig deutlich zurückgehen, wenn eine unnötig hohe Mikronährstoffversorgung reduziert wird.

Weiterführend: Aquasabi – Bartalgen.

CO₂ und übrige Nährstoffversorgung

Auch bei Bartalgen sollte die Eisenversorgung nicht isoliert betrachtet werden. Für ein gesundes Pflanzenwachstum müssen CO₂ und die übrigen Nährstoffe ebenfalls ausreichend und möglichst stabil zur Verfügung stehen.

Bei einem CO₂-versorgten Pflanzenaquarium ist ein stabiler Bereich von ungefähr 20–30 mg/l CO₂ eine sinnvolle Orientierung.

→ CO₂-Gehalt mit dem PEP CO₂-Rechner überprüfen

Auch Nitrat, Phosphat, Kalium, Magnesium und die übrigen benötigten Pflanzennährstoffe sollten ausreichend vorhanden sein. Es ist nicht sinnvoll, Pflanzen durch absichtlich erzeugte Nährstoffmängel zu schwächen, um Bartalgen auszuhungern.

Was hilft konkret gegen Bartalgen?

Wir würden bei einem Bartalgenproblem in dieser Reihenfolge vorgehen:

1. Eisen- und Mikronährstoffdüngung überprüfen. Wird deutlich mehr als nach Herstellervorgabe gedüngt oder liegt der Fe-Wert wiederholt über etwa 0,1 mg/l, kann eine schrittweise Reduzierung sinnvoll sein.
2. Nicht versuchen, permanent einen messbaren Fe-Wert zu erzwingen. Ein später nicht mehr nachweisbarer Fe-Wert bedeutet nicht automatisch Eisenmangel.
3. CO₂-Versorgung überprüfen und stabilisieren. Bei CO₂-versorgten Pflanzenaquarien etwa 20–30 mg/l anstreben, sofern der Tierbesatz dies problemlos verträgt.
4. Auch die übrigen Pflanzennährstoffe ausreichend bereitstellen und deutliche Mangelzustände vermeiden.
5. Stark befallene alte Blätter entfernen und gut zugängliche Oberflächen mechanisch reinigen.
6. Bei sehr starkem oder störendem Restbefall kann zusätzlich die weiter oben beschriebene lokale Behandlung von Rotalgen sinnvoll sein.

Was wir bei Bartalgen nicht empfehlen

• Die Beleuchtungsdauer pauschal zu reduzieren, anstatt die Pflanzenversorgung an die vorhandene Lichtmenge anzupassen.
• Nitrat oder Phosphat bewusst auf Mangelwerte zu drücken, um die Algen auszuhungern.
• Eisen komplett abzusetzen, obwohl die Pflanzen weiterhin Mikronährstoffe benötigen.
• Einem Fe-Testwert zwanghaft hinterherzudüngen, nur damit jederzeit Eisen nachweisbar bleibt.
• Bei jedem kleinen Befall pauschal das ganze Aquarium mit einem Algizid zu behandeln.
• Nur die sichtbaren Bartalgen zu entfernen, ohne die Nährstoff- und CO₂-Versorgung zu überprüfen.

Grünalgen im Aquarium

Algengruppe: Grünalgen beziehungsweise grün pigmentierte Algen aus verschiedenen miteinander verwandten Gruppen.

Unter dem aquaristischen Begriff „Grünalgen“ werden zahlreiche unterschiedliche Algen zusammengefasst. Gemeinsam ist ihnen vor allem ihre meist deutlich grüne Färbung, die wesentlich durch die Photosynthesepigmente Chlorophyll a und Chlorophyll b geprägt wird.

Grünalgen sind deshalb keine einzelne Algenart und können völlig unterschiedlich aussehen. Manche bilden lange Fäden, andere kurze pelzige Beläge, harte grüne Punkte auf Scheiben und Blättern oder feinen grünen Staub.

Typische Grünalgen im Süßwasseraquarium sind beispielsweise:

• Fadenalgen,
• Fussel- und Pelzalgen,
• grüne Punktalgen,
• Grünstaubalgen,
• Cladophora-artige Grünalgen,
• grüne Schwebealgen beziehungsweise „grünes Wasser“.

Grünalgen bedeuten nicht automatisch „zu viele Nährstoffe“

Bei Grünalgen hält sich besonders hartnäckig die Vorstellung, dass grundsätzlich zu viele Nährstoffe im Wasser vorhanden sein müssten.

So einfach ist es nicht.

Je nach Grünalgenform kann gerade eine nicht ausreichende oder unausgewogene Versorgung der höheren Pflanzen eine wichtige Rolle spielen.

Wenn Pflanzen aufgrund eines Mangels nicht ihr mögliches Wachstum erreichen, ist es deshalb häufig sinnvoller, den fehlenden Pflanzennährstoff zu ergänzen, als die gesamte Düngung weiter zu reduzieren.

Grünalgen in diesem Ratgeber

• Fadenalgen – lange, meist deutlich grüne Fäden
• Fussel- und Pelzalgen – wird ergänzt
• Grüne Punktalgen – wird ergänzt
• Grünstaubalgen – wird ergänzt
• Cladophora – wird ergänzt
• Grüne Schwebealgen / grünes Wasser – wird ergänzt

Fadenalgen

Aquaristische Einordnung: Der Begriff Fadenalgen bezeichnet keine einzelne botanische Art, sondern verschiedene Grünalgen, die lange fadenartige Strukturen bilden.

So erkennen Sie Fadenalgen

Fadenalgen bilden lange, feine und meist deutlich grüne Fäden. Je nach Art und Wachstumsbedingungen können daraus einzelne lange Fäden, lockere Büschel oder größere miteinander verfilzte Ansammlungen entstehen.

Die Fäden können an Pflanzen, Wurzeln, Steinen und anderen Oberflächen anhaften und sich von dort weit in das freie Wasser hineinziehen.

Typische Fadenalgen sind meist wesentlich kräftiger grün als ausgewachsene Bartalgen.

Fadenalgen oder Bartalgen?

Eine der häufigsten Verwechslungen besteht zwischen Fadenalgen und Bartalgen.

Fadenalgen sind klassische Grünalgen und wirken meist deutlich grün.

Bartalgen gehören dagegen zu den Rotalgen und wirken ausgewachsen häufig graugrün, grau oder dunkelgrau.

Hinzu kommt, dass typische Fadenalgen meist weicher wirken und sich häufig leichter aufwickeln beziehungsweise mechanisch herausziehen lassen. Bartalgen sitzen dagegen häufig deutlich fester auf ihrem Untergrund.

Allerdings können junge Bartalgen ebenfalls zunächst grünlich erscheinen. Die Farbe allein ist deshalb nicht immer eine hundertprozentig sichere Bestimmung.

Typische Wuchsorte von Fadenalgen

Fadenalgen können nahezu überall im bepflanzten Aquarium auftreten.

Besonders häufig wachsen sie:

• zwischen schnell wachsenden Stängelpflanzen,
• auf oder zwischen Pflanzenblättern,
• auf Moosen,
• an Wurzeln und Steinen,
• in dicht bepflanzten Bereichen,
• zwischen feinfiedrigen Pflanzen,
• teilweise frei treibend als größere verfilzte Ansammlung.

Durch ihre langen Fäden können sie innerhalb kurzer Zeit größere Pflanzengruppen miteinander verbinden und dadurch wesentlich dramatischer aussehen, als das eigentliche Problem zunächst ist.

Welche Bedingungen können Fadenalgen begünstigen?

Nach unserer praktischen Erfahrung sollte man bei klassischen grünen Fadenalgen als Erstes den Nitratwert überprüfen.

Sehr häufig treten Fadenalgen in bepflanzten Aquarien auf, wenn Nitrat nur noch in sehr geringer Konzentration vorhanden oder sogar nicht mehr nachweisbar ist.

Das ist ein gutes Beispiel dafür, warum die pauschale Aussage „Bei Algen muss man weniger düngen“ problematisch sein kann.

Ist Nitrat bereits zu niedrig und wird die Düngung wegen der Algen noch weiter reduziert, schwächt man damit vor allem das Pflanzenwachstum.

Nitrat – bei Fadenalgen unsere wichtigste erste Stellschraube

Wenn klassische grüne Fadenalgen auftreten und der NO₃-Wert zu niedrig ist, empfehlen wir, Nitrat gezielt anzuheben.

Die Fadenalgen verschwinden dadurch nicht innerhalb weniger Stunden. Häufig lässt jedoch das weitere Wachstum relativ schnell nach und der Befall geht bei anschließend stabiler Versorgung innerhalb von etwa zwei bis drei Wochen deutlich zurück.

Die genaue Dauer hängt natürlich von Stärke des Befalls, Pflanzenmasse, CO₂-Versorgung und den übrigen Bedingungen im Aquarium ab.

Vorhandene Fadenalgen mechanisch entfernen

Bereits vorhandene lange Fäden können während dieser Zeit problemlos mechanisch entfernt werden.

Besonders einfach funktioniert dies häufig, indem man die Fäden mit den Fingern, einer Pinzette, einem dünnen Stäbchen oder beispielsweise einer alten Zahnbürste aufwickelt und aus dem Aquarium herauszieht.

Dadurch wird sofort ein großer Teil der vorhandenen Algenmasse entfernt und man kann anschließend wesentlich besser beobachten, ob neue Fadenalgen nachwachsen.

Was, wenn Nitrat bereits bei 20–25 mg/l liegt?

Liegt der Nitratwert bereits stabil in einem guten Bereich und wachsen trotzdem weiterhin Fadenalgen, sollte man nicht einfach immer mehr Nitrat hinzufügen.

Dann lohnt sich der Blick auf das gesamte Pflanzensystem:

• Ist die CO₂-Versorgung ausreichend und stabil?
• Ist Phosphat ausreichend vorhanden?
• Stimmen Kalium und Magnesium?
• Ist die Mikronährstoffversorgung ausreichend?
• Wachsen die Pflanzen insgesamt gesund und zügig?

Bei einem CO₂-versorgten Pflanzenaquarium ist ein stabiler Bereich von ungefähr 20–30 mg/l CO₂ eine sinnvolle Orientierung.

→ CO₂-Gehalt mit dem PEP CO₂-Rechner überprüfen

Was wir bei Fadenalgen nicht empfehlen

• Die Beleuchtungsdauer reflexartig stark zu reduzieren.
• Nitrat weiter zu reduzieren, obwohl der NO₃-Wert bereits niedrig ist.
• Die gesamte Düngung einzustellen, um die Fadenalgen auszuhungern.
• Die Pflanzen bewusst in einen Nährstoffmangel zu bringen.
• Bei einem normalen Fadenalgenbefall sofort Algizide einzusetzen.
• Immer mehr Nitrat nachzudosieren, wenn bereits dauerhaft 20–25 mg/l vorhanden sind und offensichtlich ein anderer Faktor begrenzend wirkt.